Опубликовано в журнале Seasons of life, выпуск 30
Архивные номера и новые выпуски в онлайн-магазине
Оформить подписку или купить журнал в своём городе
Февраль — самое время для планирования летнего отпуска. Лучше, чем Андрон Белькевич — геолог, исследователь, землепроходец, который проводит в Восточной Сибири шесть месяцев в год, советчика не найти. За жгучим чаем, водя пальцем по карте, он рассказал нам про Байкал. Мы записали, передаем вам.
Большинство людей подъезжают к Байкалу с юга — по широкому шоссе из Иркутска, ведущему к поселку Листвянка. Это «гламурный» Байкал: там встречают большими ценами, ходят автобусы, стоят гостиницы — чуть ли не «Отель палас». На радость туристам продаются хариус и омуль — это не годится. На севере все по-другому. На севере все по-домашнему, туда не едут огромной толпой. Чтобы что-то почувствовать, нужно ехать на север. Туда попадают либо по БАМу через Северобайкальск, либо преодолевая 650 км по самому озеру на «Комете» — судне на воздушной подушке, которое ходит три раза в неделю. Километрах в двадцати от Северобайкальска есть поселок Нижнеангарск, оттуда я обычно стартую с экспедициями. Поселок находится в месте впадения реки Верхней Ангары. Он старше Иркутска: первые землепроходцы, пешие казаки, в середине XVII века пришли именно туда и заложили там острог.
Если человек никогда не был на Байкале, ему вначале нужно съездить на север. Конечно, все зависит от того, какие у вас силы и чего вы хотите: ездить на автобусе и жить в отеле — это на юг, а ходить ногами, жить в палатке, плавать, попробовать настоящую рыбу — это на север. Ехать, конечно, нужно в июле, чтобы купаться, не бояться воды. Обычно я даю такую «вилку» — с 20 июня по 20 августа. Туристический пик — с 10 июля по 10 августа. Потом начинает дуть ветер Култук со стороны одноименного поселка на юге озера. Он разгоняет волну, и начинаются шторма. «Култук» с эвенкийского — «угол». Если посмотреть на карту, озеро изогнуто полумесяцем, и поселок как раз находится в южном углу.
На Байкале можно ходить на катамаранах, на байдарках, жить в палатках. В день можно покрывать километров по 20–30, они легко преодолеваются, главное — чтобы не было волны. Шторма бывают настоящие — приходится вытаскивать катамараны на берег. В июне вода очень холодная — 12–14 °С, но есть парадокс: северный Байкал теплее, чем южный. Около острова Ярки, например, где реки Кичера и Ангара выносят песок, на мелководье вода прогревается на метр, доходя до 22–23 °С, дети с удовольствием купаются, пока не придет ветер. За один день она вновь может стать экстремально холодной — до 12 °С. Остров Ярки интересной формы — длинный-длинный, 70 км и всего 200 м в ширину, в самом толстом месте. Там хорошо пожить несколько дней. Можно и рыбачить, если вы умеете. С лодки ловят окуня, в устьях речек Фролиха, Берая, Немнянка на спиннинг можно половить хариуса. На острове велика вероятность встретить медведя, и нужно знать, как себя вести. Туда можно только подплыть на лодке или катамаране и жить: это замечательное чистое место, машина не может подъехать, потому что необходимо преодолеть протоку. Остров завален плавником, там всегда легко найти дрова. Место это охранное, там ведутся рейды по уборке мусора, летом бывают недельные спортивные лагеря.
Если хочется отдохнуть, очень приятно еще побыть какое-то время на озере Фролиха. Это заповедная часть, бывший заказник, 6–7 км до озера, необыкновенная чистота. Если есть интерес и силы походить и все посмотреть как следует, можно отправиться по западному берегу озера — пройти до мыса Котельниковский и обязательно подняться на гору Черского. Она названа в честь польского студента, сосланного в Сибирь в конце XIX века. Он окончил в Иркутске университет, стал членом Географического общества и исследователем Сибири. Это интереснейший маршрут, можно пройти пешком до небольшого ледника, где-то в километр шириной. На такой поход стоит выделить дней шесть — увидите и воду, и берег, и красивые скалы, и горные озера, и ледник, и настоящие горы. Я ходил на гору Черского один и обернулся туда и обратно за пять дней, но торопился. Всего я делал три попытки подняться туда. Однажды мы приехали слишком рано, в июне. Таяли ледники, и мы не смогли перейти один ручей: не стали рисковать. До этого я предпринимал попытку вдвоем со студентом — 17-летним пареньком. Мы встретили медведя, мальчик запаниковал и побежал, чего делать категорически нельзя; хорошо, медведь не побежал за нами. В третий раз я пошел один. Я люблю ходить в одиночестве: рассчитываешь только на себя, ни с кем не споришь. Сам тащишь, конечно, все вещи. Не страшно, нет. Ответственность.
Много раз я сплавлялся один: как-то прошел 700 км по реке Витим к востоку от Байкала, четыре дня не видел ни одного человека. Витим и Подкаменная Тунгуска спорят за то, какая из них прототип Угрюм-реки. Ходить вокруг Байкала можно до середины августа: в конце месяца на Баргузинский хребет (2500–2700 м высотой) уже выпадает снег. Я работал в Баргузинском заповеднике, туда не попасть никак, кроме как воздухом, это закрытая зона, можно работать только исследователям.
Заповедник в заповеднике — архипелаг Ушканьи острова. Там самая большая популяция байкальской нерпы. Она на Байкале сейчас восстановилась: их много, и они отлично себя чувствуют. Людей сюда подвозят на катере, можно пофотографировать, выходить, к счастью, нельзя. Вообще, 70% побережья Байкала — заповедная территория, но в национальные парки людям попадать позволено, и ситуация с мусором сейчас просто катастрофическая. Особенно это касается острова Ольхон и теплого Чивыркуйского залива: туристы приезжают на машинах, ставят палатки и оставляют мусор. В 2000-х землю по побережью разрешили брать в аренду, отступив 50 м. Турфирмы начали возводить кемпинги, мотели, дома без очистных сооружений — в совокупности они оказывают куда худшее воздействие, чем наделавший шума и закрытый в результате целлюлозно-бумажный комбинат.
Отдельное удовольствие — байкальские горячие источники. Вода там 42–43 °С, и это необыкновенное блаженство. Есть известный курорт Хакусы, там это за деньги. А в тайге есть дикие места, надо просто знать. Еще один курорт есть у мыса Котельниковский, но для туристов-дикарей на берегу, среди камней, просто выкопаны ванны. Расстояние до байкальской воды — метр, каменная стенка, а ты лежишь в горячей купели. На берегах можно увидеть характерные лодки-байкалки с высоко загнутыми концами, антикварную брошенную технику, церковь с забавной историей. Раньше был клуб, и его переделали в церковь (обычно бывает наоборот). Можно найти кили первых суден-кочей, которые ходили по Байкалу: волна выкидывает их высоко, и они могут сохраняться десятки лет, до следующего огромного шторма
Байкал в межсезонье и зимой — отдельные истории. Осенью хорошо на Ольхоне: это самый солнечный остров, около 300 дней в году там светит солнце. Там и в районе Малого моря есть масса туристических кемпингов, и лучше приезжать туда в сентябре, когда схлынивает поток туристов. Остров Ольхон — огромный, больше 60 км длиной. Там два поселка — Хужир, «столица» Ольхона, и Харанцы. На север острова интересно съездить осенью на квадроциклах. Байкальская вода замерзает очень поздно. Воздух в ноябре — минус 20 °С, а Байкал еще не замерз. По воде при этом никто не ходит: это может быть очень опасно. Из-за температуры воздуха на лодку намерзает лед, и она может перевернуться.
Апрель и март — самая лучшая видимость, вплоть до 300 м: нет пожаров, воздух прочистился, промылся за зиму. В зимние походы по знаменитому байкальскому льду ходят в основном в районе Малого моря. В тайге есть зимовья — ночуй на здоровье. Только надо сделать все по уму: протопить печку, оставить дров, написать записку «были такие и такие, спасибо за приют». На Ольхон и в район Малого моря ездят с южной стороны, из Листвянки. Существует еще маршрут от железнодорожной станции Слюдянка. Там интересный вокзал начала XX века, построенный в стиле северный модерн, и это единственная в мире станция, сложенная из цельного мрамора — не облицованная, а из цельных кусков. Рядом расположена Кругобайкальская железная дорога. Этот участок работает только для туристов, есть щадящий экскурсионный вариант — «исторический» поезд, везущий кучу людей с фотоаппаратами. Они проезжают кольцевой маршрут, нигде не задерживаются, в целом, это несерьезно. Но там можно и пройтись: покрыть за два-три дня 90 км, посмотреть на воду, представить историю строительства «кругобайкалки». Это очень простой маршрут: люди выходят на субботу-воскресенье, много мам с детьми. Здесь нет туризма по воде, но можно увидеть красивое побережье, хотя место это сравнительно узкое: до противоположного берега — 40 км.
