Внутренняя коллекция: парфюмер Матвей Юдов о любимых ароматах

Иллюстрации: Александра Монахова

Матвей Юдов — химик и известный парфюмерный критик, к чьему экспертному мнению прислушиваются как профессионалы, так и восторженные арома-энтузиасты. Мы попросили Матвея рассказать о своих парфюмерных любимчиках, избегая классического описания ольфакторных пирамид с традиционным перечислением верхних нот, нот сердца и базы композиций.

Откровенно говоря, я никогда не считал себя коллекционером. Коллекция — это когда все стоит в серванте красивыми рядами, а каждый экспонат описан и каталогизирован. Мне встречались многие реальные коллекционеры, и там действительно все серьезно, но у них несколько иная задача. Я, например, никогда не покупал что-то только из-за внешнего вида упаковки (по большому счету, меня интересует только содержимое флакона: как в таких случаях говорят — «хоть в майонезной баночке») или потому что семь флаконов какого-то бренда у меня уже есть, а всего их восемь.

Настоящие коллекционеры хранят многие свои флаконы в запечатанном виде, дорожат их идеальным магазинным состоянием, у меня же задерживается только то, что я сам время от времени ношу. Мне кажется, аромат приносит максимальную радость обладателю, только если регулярно используется по прямому назначению. Да, наверное, среди моих флаконов можно найти редкости, «снятости», довольно дорогие экземпляры и всякие артефакты вроде демонстрационных флаконов, вручную изготовленных специально к выставке в единственном экземпляре, или лабораторные образцы известных брендов, которые, увы, так и не стали полноценными ароматами. Но самыми дорогими и любимыми, наверное, стали для меня какие-то вполне обычные вещи.

Мне сложно вспомнить какой-то особый переломный момент в жизни, в который я осознал бы, что хочу заниматься парфюмерией. Все, что касается запахов, меня интересовало с раннего детства, и флаконы начали появляться у меня как-то сами собой. Потом это стало моей профессией, поэтому в том, что у меня много флаконов, на мой взгляд, нет ничего странного. Я никогда не считал количество, могу только оценить, но, судя по всему, это число давно четырехзначное. Ну и что— в любом магазине банок тоже будет тысячи, это же никого не удивляет. Вообще, наверное, каждая коллекция представляет интерес только для владельца.

Все, что касается запахов, меня интересовало с раннего детства, и флаконы начали появляться у меня как-то сами собой.

Вот когда речь и заходит о «пяти ароматах, которые я бы взял с собой на Марс, если бы скрывался от налогов» (это,если что, формулировка из великолепной книги Луки Турина Perfumes: The Guide — угадайте, кстати, что взял бы он), выбор всегда очень сложен, потому что приходится сравнивать кислое с длинным: во-первых, не очень понятно, по какому конкретно критерию это все сортировать, во-вторых, то, что аромат дорог лично мне, совершенно ничего не говорит о его вкладе в сокровищницу мирового искусства. Все-таки восприятие запахов лежит в основном в эмоциональной сфере и чрезвычайно индивидуально.

AMOUAGE LYRIC MAN

Запишу сюда этот аромат как образец безрассудности и непред сказуемости любой любви.довольно прохладно отношусь кориентализму в парфюмерии, к тому же не очень люблю розу в явном виде. Но это была любовь с первого взгляда, которая позже переросла в неистовую и фанатичную, длящуюся по сей день. Вспомните об этом, когда парфюмерная фея в бутике будет к вам обращаться со своими вечными дихотомиями (вы себе или в подарок, свежее любите или сладкое?) — все это полная чушь, любят не нотки-пирамидки, а некий светлый образ в целом.

CALVIN KLEIN BE

Появившийся в 1994 году СK One вызвал в парфюмерном бизнесе эффект землетрясения. Я очень хорошо помню, как мотался по Москве с целью попробовать наконец этот аромат, о котором уже столько всего слышал. Но настоящая любовь у меня случилась с вышедшим двумя годами позже CK Be, в котором тот же трюк с размыванием одеколонного клише до абстрактного, почти сюрреалистичеcкого состояния попытались провести с фужерным форматом. Для меня это один из самых комфортных и уютных, «пижамных» ароматов. В нем очень спокойно, он никогда не надоедает. Слава богу, он до сих пор производится и практически с того времени не изменился.

JESUS DEL POZO QUASAR

Эту голубую шестеренку помнят все, кто держал в руках российский глянец 1990-х. Quasar был классическим продуктом своего времени — свежий, почти акватический ароматический фужер с яркими фруктовыми нотами. В 1990-е многие покупали его из-за яркой упаковки и относительно доступной цены, а сейчас некоторые люди готовы потратить на него весьма серьезные суммы, и причина уже в самом аромате. Уже сильно позже я узнал, что автор «Квазара» — это Кристофер Шелдрейк, создатель почти всех ароматов бренда Serge Lutens и один из штатных парфюмеров Сhanel. Да и сейчас я, примерно понимая, как этот аромат устроен, нахожу явные цитаты из «Квазара» в некоторых очень успешных современных ароматах.

В конце 1990-х Quasar перевыпустили в новом оформлении и заметно изменили формулу аромата— увы, чтобы там ни утверждали создатели, такое по ряду причин регулярно происходит. «Сносив» в свое время пару обновленных флаконов, я очень надеялся когда-нибудь найти тот самый старый в белой коробочке. С появлением интернет-аукционов и разного рода клубов по интересам это стало вполне возможно: кстати, купил я его тогда с своего первого гонорара на «Фрагрантике».

MEMENTO ITALIAN OLFACTIVE LANDSCAPES

6 Marzo 2008, ore 11— Piazza Duomo, Ortigia, Siracusa — Sicilia

Германский музыкант Андре Гайслер, известный подпсевдо нимом Infam, в 1990-х годах выпустил пару очень неплохих альбомов, а потом подвел итог своей творческой деятельности, издав прощальную компиляцию, которую он назвал I Tried, But I Failed. Вот и итальянский бренд Memento Italian Olfactive Landscapes просуществовал всего три года, выпустил пять ароматов и растворился в небытии. И хоть этот аромат придумала француженка Мари Саламань, он по характеру действительно абсолютно итальянский: ослепительно солнечный, контрастный и разноцветный.

Даже хмурый ирис, который в парфюмерии обычно ассоциируется либо с видавшими виды пудреницами, либо и вовсе с похоронной процессией, тут какой-то жизнелюбивый и приветливый. В той или иной степени все мы подвержены ритуальности, вот и я уже пятнадцать лет каждый год 6 марта ношу этот аромат.

SERGE LUTENS CHÊNE

Люди, заставшие становление и первые ароматы этого бренда, говорят о нем торжественно и с придыханием. Для многих ароматы SL— символ парфюмерного ренессанса, «золотого века» ниши и причина, по которой возникло увлечение парфюмерией. Кто-то вспомнит и те времена, когда «колокольчики» (флаконы эксклюзивной коллекции, которая сейчас называется Flacons de table) продавались в единственном месте в мире: в парижском флагманском бутике на Пале-Рояль, стоили они меньше ста евро, но энтузиастами был налажен их завоз, что называется, в клетчатых сумках.

Иногда аромат из эксклюзивной коллекции временно переводили в обычную, «экспортную» — такой флакон найти было куда проще. Мой Chêne как раз из этой партии. И хотя у меня в коллекции есть и более редкие и дорогостоящие флаконы, он был одним изпервых моих «лютансов» ипоэтому мне очень дорог.

EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE BOIS D’ORAGE / FRENCH LOVER

Даже если в свете последних событий, лишившись Фредерика Маля, бренд Editions de Parfums начнет «заниматься коммерцией» и штамповать копии «Баккары» и «Ганимеда», как это делают 90% всех так называемых «нишевых брендов» в наше время, то все то, что было брендом выпущено за первую четверть века, надеюсь, никуда не денется. И этого уже вполне достаточно: ароматы Маля — это самое значимое и большое, что происходило в новейшей истории. Каждый аромат — это настоящее высказывание, серьезная работа большого артиста. Очень сложно выбрать что-то одно, но в заголовок, пожалуй, вынесу аромат French Lover, который пуританские американцы для своего рынка заставили переименовать и даже переписать сопровождающий текст на упаковке.